Посадка и уход
Способы укоренения чубуков в домашних условиях
Многоуважаемые друзья, коллеги! Хочу поделиться своим опытом в подборе методов проращивания чубуков в домашних условиях.
Приближается пора размножения новых форм, которые вы хотите разместить на вашем винограднике взамен уже не устраиваемых вас сортов винограда.
Существует очень много информации по разным методам:
- на воде (по Радченскому);
- в опилках;
- в агроперлите;
- в кокосовом субстрате и т.д.
Даже есть мнение, что в мокрой тряпочке на шкафу.
Но хочу предупредить - все методы имеют свои существенные недостатки от соблюдения которых зависит результат.
Предлагаю начать с самого главного - это отбор материала и хранение его до укоренения.
Присланные Вам чубуки или заготовленные вами самими нужно сохранить. Существуют много методов хранения.
Для начала нужно определить в каком состоянии находятся ваши чубуки. Это можно сделать, проверив их на срез. Если вы видите, что древесина находится в неудовлетворительном состоянии (коричневая), это значит, что чубук не пригоден для укоренения, сухой. Или полузеленая - в данном случае нужно попробовать реанимировать чубуки методом погружения их полностью в воду. Подержать парочку дней и после проверить надавливанием на срез чубука - должна появляться влага.
Но вернемся к методу укоренения имеющихся чубучков.
Расскажу про наш опыт в использовании опилок (желательно березовых или липовых - они более нейтральны).
Берем опилки в том количестве, которое необходимо вам. Кипятим воду и заливаем кипяток в опилки, перемешивая их.
Накрываем емкость пленкой и ставим на сутки "париться". После чего сливаем воду и слегка отжимаем опилки. Затем подбираем место для размещения тары с опилками в местах, где поддерживается температура +25 градусов.
Далее подбираем емкость, пригодную для этих целей. Нам понравилось использовать пятилитровые бутылки из-под воды. Обрезаем у них верх с заужением и получаем неплохую емкость с прямым дном. Они не затратны по деньгам, т.к. в любом хозяйстве найдутся такие емкости из-под воды.
Сначала мы ставили пятилитровые бутылки на отопительные приборы (батареи) в жилых помещениях. Но в связи с изменением температуры на улице меняется температура и батарей. И тут можно попросту сварить чубучки, которые мы добросовестно разместили в емкостях, засыпанных наполовину влажными опилками.
Да, я же не рассказал сам процесс размещения чубуков в емкости с опилками. Подготовленные емкости засыпаем наполовину опилками и ставим в них чубуки с таким расчетом, чтобы от дна емкости он размещались на высоте 5 см. Также ставим в емкость термометр для контроля за температурой. Перед размещением чубуков в емкости для укоренения необходимо выяснить в какой влажности находятся чубучки (выше было описано как это сделать). Перед установкой банок с опилками и чубуками необходимо предварительно проверить температуру в нижней части банки при установке ее на саму батарею. Если температура выше необходимой, делаем разные подставки или прокладки толщиной, необходимой для достижения нужной температуры.
Мы стали подкладывать под емкости пенопласт толщиной 5-10 см. Нам необходимо создать такие условия, чтобы низ чубуков был в тепле, а верх - в более прохладном. Мы старались ставить на окна и слегка приоткрывать форточки.
Некоторые виноградари стали использовать электрические грелки, на которые ставят емкости с чубуками в опилках. Но я, проработавший в пожарной охране более двадцати лет, хочу вас предостеречь, что любые нагревательные приборы могут возгораться по разным причинам (перепад напряжения и т.д.). Сейчас особо много электроприборов сомнительного качества, которые почему то взрываются. Поэтому мы выбрали самый безопасный метод. Появление у наших чубучков корней происходит через 15-20 дней. Поэтому нужно периодически просматривать емкости, благо они прозрачные. Пробовали и другие наполнители емкостей и более сложные системы для улучшения проращивания. Но это в другой статье.
Ваш П.А. Славный. Хранение саженцев и чубуков в зимний период
Уважаемые друзья. В этой статье я хочу поделиться с Вами моими способами хранения саженцев винограда и лозы винограда.
На протяжении 20 лет я перепробовал разные способы хранения - вот о них и хочу рассказать вам.
1. Если у вас небольшое количество чубуков и нет подвальных помещений отвечающих требованиям для хранения(+1… +5 градусов по Цельсию) вы можете хранить их в холодильнике, на самой нижней полке – где температура близка к необходимой. Для хранения в холодильнике нужно - вымочить чубуки (для продолжительного хранения), затем завернуть чубуки в мокрую ткань или бумагу (предпочтительнее в бумагу в несколько слоев, предварительно намоченную в воде). Чубуки заворачиваем в мокрую бумагу в несколько слоев, затем помещаем их в целлофановые пакеты и заворачиваем, так чтобы чубуки были полностью завернуты и кладем в холодильник.
Можно использовать контейнер для хранения чубуков, изготовленный самими. Берем две пластиковые бутыли полтора- и двух-литровая, обрезаем горлышки бутылок так, чтобы одна бутылка могла зайти в другую. Получается условно труба, закрытая с двух сторон, помещаем в нее нарезанные по размеру чубуки (заранее промаркированные) и кладем в холодильник.
2. Но это удобно если у вас небольшое количество чубуков, а если их у вас их много, или даже большое количество лозы, что же делать-?
Для этой цели рекомендую на дачном участке или в огороде частного подворья выкопать небольшую яму 50 см шириной, глубиной 100см, длина по размерам лозы,которая будет храниться.
На дно ямы насыпается песок (я предпочтение отдаю речному песку), ставим или кладем лозу в ямку и засыпаем песком наполовину, так чтобы вся лоза находилась в песке. Дальше кладем фанеру или доски (чтобы не смешивался песок и земля) и продолжаем засыпать землей до верха.
Место для хранилища необходимо выбрать так, что бы оно не замокало(то есть было на бугорке) и сверху накрываем материалом изолирующим от проникновения воды.
В таком состоянии ваши будущие саженцы будут храниться до весны.
До времени, когда можно будет работать с землей и подготовить их к посадке.
3. Но существуют и другие способы массового хранения чубуков ( больше сотни и т.д.)
Для этой цели, если у вас есть подвал (непромерзающий, с температурой не выше +5 градусов Цельсия) можно создать импровизированную ямку (хранилище) в подвале, куда и сложить все лозы или черенки. Для этого выгородить листами место хранения и засыпать его песком, предварительно песок смочить водой (чтобы был влажным). Затем на протяжении зимы нужно будет при посещении подвала проверять влажность песка и при необходимости увлажнять, чтобы песок не высох (если чубуки будут храниться в сухом песке имеется вероятность засыхания почек на чубуках и они не тронутся в рост при весенней посадке).
4. Существуют также промышленные способы хранения. Подготавливают помещение с влажностью воздуха необходимой для долговременного хранения, укладывают маркированные пачки с чубуками в штабеля и в таком состоянии хранятся до необходимого времени- подготовка к посадке или настольной прививке.
Но все-таки самым лучшим является хранилище, подготовленное в земле участка.
Самое главное надо запомнить, что чубуки пролежавшие на солнце и ветру больше часа уже теряют влажность внутри (так необходимую для прорастания). Конечно бытует мнение что чубук пролежавший на земле всю зиму прекрасно прорастает,но все это при совпадении всех требущихся условий.
Виноград: рассматриваем сорта с гигантской ягодой
Последние годы ознаменовались значительным прорывом в виноградарстве в плане появления большого количества гибридных форм с гигантской ягодой. Разумеется, какие-то из них сойдут с дистанции, не выдержав конкуренции по устойчивости к болезням, к треску, по урожайности, по вкусу. Но наверняка часть из этих гибридных форм пришла надолго, и еще длительное время будет радовать нас своими красивыми и вкусными плодами.
Вот об этих крупно плодах я и хочу сегодня поговорить. Часть из них уже прописалась на моем винограднике, часть успешно растет у моих коллег.
Итак, начну с наиболее известных гибридных форм. И первой из них будет Алвика. Алвика – результат творчества селекционера Калугина В.М., которому принадлежит авторство в создании еще не одного крупноплодного шедевра. Чем же она примечательна? Прежде всего, размер ее ягоды. 30 граммов при хорошем уходе – это ли не результат? Кто-то сетует на ее похожесть с болгарским сортом Велика, но пока, после первых впечатлений, пальму первенства по совокупности параметров (ягода, гроздь, цвет, вкус, срок созревания, устойчивость к болезням и растрескиванию) я отдаю с небольшим преимуществом Алвике. Да, созревает Алвика через 110-115 дней после распускания почек. Вкус гармоничный, приятный, без муската.
Следующая гибридная форма, обосновавшаяся на моем винограднике – Красава селекции Калугина. Она созревает примерно в те же сроки, что и Алвика, обладает чуть меньшей ягодой, но нереально красивая форма ягоды и грозди не позволяет пройти мимо этой гибридной формы. Вес ягоды превышает 20 граммов, но если нагрузить куст – будут в районе 14 граммов. Вкус ягоды очень понравился. Красава закладывает по две грозди на побег и обычно благополучно их вытягивает. Но не перестарайтесь – грозди очень большие, как бы не перегрузить куст.
Кстати, в этом году удивила меня и известная всем гибридная форма Дарья, выдавшая ягоду весом 20 граммов. Вот уж чего не ожидал! Ведь у этой формы непревзойденный вкус с очень приятным мускатом, и дополненные таким размером, ягоды Дарьи удивили многих моих знакомых
Я рассказал лишь об очень немногих сортах и гибридных формах, поражающих размером ягоды. На эту тему можно говорить долго и интересно. Появляется все больше гибридных форм с размерами ягоды, о которых мы раньше, и подумать не могли. Хранение черенков винограда
Хранение черенков винограда зимой. Как правильно хранить черенки винограда зимой? Что такое чубук? Чубуком называют часть лозы винограда различной длины в зависимости от свойства сорта винограда. Есть расстояние между почками до 10см, а есть более 20 сантиметтров в зависимости от этого и будет длина чубука. Обычно садовод-любитель хочет сохранить понравившийся ему сорт винограда, который он увидел и попробовал у друзей, соседа или на рынке при покупке. Но для исключения пересортицы нужно брать лозу (чубук) у человека с куста, с которого попробовал виноград. Для размножения любимого или понравившегося сорта с лозы срезается черенок толщиной 6-8 мм, можно и тоньше, если сорт винограда новый и нет достаточного количества лозы (правда с тонкими чубуками приходится применять разные хитрости). Почему нужно срезать черенок осенью? Среди людей, не имеющих опыта в разведении винограда, бытует мнение, что проще весной срезать чубук, чтобы не озабочивать себя хранением чубука всю зиму. Главный довод - не нужно опасаться, что за зиму черенок засохнет или загниет (что очень часто случается при разведении винограда). Лучше всего проводить заготовку чубука в конце сентября или начале октября (корректировки вносятся в зависимости от погоды). В это время жизненная активность растений снижается, и обрезка нанесет меньший вред винограду. Так как готовящиеся к зиме лозы теряют большую часть влаги, перед хранением необходимо частично восполнить ее запасы. Это делается довольно просто: со срезанного черенка удаляются все листочки и усики, делается свежий срез в нижней его части, а сам чубук ставится в воду (желательно дождевую или талую, но обязательно чистую) приблизительно на сутки. Такая процедура защитит черенок от засыхания, и он благополучно переживет зиму. Можно дополнительно обмакнуть срезы с обеих сторон в теплый парафин – это предотвратит быстрое испарение влаги из ствола. При осенней закладке чубуков нужно соблюдать несколько условий, которые позволят получить весной крепкие, готовые к укоренению и росту побеги. Очень важно создать для черенков необходимый тепловой режим: не ниже 0 градусов и не выше +4. При понижении температуры до отрицательной он может замерзнуть, а более высокая грозит тем, что начнут набухать почки и расти корни. Или черенок покроется плесенью и попросту сгниет.
Где можно держать чубуки? Хранение в холодильнике. Лучше использовать камеру для овощей и фруктов, так как там самая благоприятная для чубука температура. При ее отсутствии можно обеспечить зимнее хранение черенков (конечно, в малом количестве) на нижней полке холодильника. Для установления необходимого уровня влажности опытные люди советуют обмотать нижнюю часть чубуков смоченной в воде и отжатой тканью, затем поместить их в целлофановый пакет и хорошо завязать веревкой. Единственное предостережение – нельзя заворачивать саженец полностью, так как это приведет к его загниванию. Далее останется ежемесячно проверять состояние черенков и при необходимости проводить их обработку: протирать смоченной в розовом растворе марганцовки ваткой место появления плесени. Перед тем как поместить чубук опять в холодильник, его нужно будет просушить. Создание условий для саженцев в подвале. Способ более предпочтительный и не требующий частого визуального наблюдения за чубуками и состоянием влаги в песке. В емкость с песком уложить штабелями черенки винограда (как храните, например, морковь) и засыпать песком (слой между ними должен быть около 4-5 см). В течение зимы необходимо постоянно увлажнять содержимое ящика самым главным я считаю, что в ящике или другой посуде должны быть естественные стоки лишней влаги (дырки или проемы в таре) так же место хранения чубуков обычно накрывают пленкой, дабы предотвратить естественное высыхание поверхности песка. При необходимости подвал проветривают, что позволит избежать повышения температуры, особенно при приближении весны. Самый простой и на сто процентов пригодный способ наших дедов и отцов способ хранения чубуков в земле. Раньше копалась ямка (в зависимости от количества чубуков), в которую укладывали чубуки. Слои пересыпались песком, после чего яма хорошо проливалась, смачивая все содержимое. Дальше засыпалась землей и накрывалась каким-нибудь материалом не пропускающим влагу. В результате получался холмик, накрытый от влаги. Все неудобство в таком хранении заключается в том, что чубуки нельзя достать до тех пор, пока не оттает земля. Но результаты хранения сто процентов. Удачного хранения и последующего выращивания этой чудесной культуры.
Производство вегетирующих саженцев
ПРОИЗВОДСТВО ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА
Разместил Станислав Михай... в СР, 09/05/2012 - 09:56 Питомниководство
УДК 634.86 : 631.895
ПРОИЗВОДСТВО ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА
Зеленянская Н.Н., к.с.-х.н., с.н.с., зав. отделом питомниководства и размножения винограда,
Национальный научный центр
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» НААН Украины
Сегодня в виноградном питомниководстве большое значение приобретают высокоэффективные технологии производства привитых виноградных саженцев и использование новых видов посадочного материала. Среди них наибольший интерес и значение для производства имеет выращивание привитых вегетирующих саженцев [1-3]. При выращивании посадочного материала этим способом особенное внимание уделяют подбору оптимальных питательных субстратов. В работах многих ученых изучено и показана возможность использования для выращивания вегетирующих саженцев винограда таких субстратов как торф, опилки, песок, дерновая почва, перегной, агроперлит, цеолит и др. [4-7]. В последнее время на рынке Украины появились новые субстраты и материалы, которые уже достаточно широко применяют в овощеводстве и плодоводстве для получения высококачественной продукции. К ним можно отнести коксовый субстрат и торф сфагнум. Данных относительно их использования в виноградном питомниководстве нет. Поэтому целью нашей работы было выявить влияние разных типов субстратов на биометрические показатели роста и развития вегетативной массы и корневой системы вегетирующих саженцев винограда.
Исследования проводили в отделе питомниководства и размножения винограда Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» на привитых саженцах винограда сорта Мускат жемчужный, привитых на подвои Р х Р 101-14, Кобер 5 ББ, Кречунел 2. После проведения стратификации и закалки прививки винограда высаживали в пластиковые ёмкости объемом 0,5 литра и размещали в теплице. В качестве субстратов использовали: 1 – цеолит, 2 – песок + почва (1:1), 3 – кокосовый субстрат + агроперлит (1:1), 4 – кокосовый субстрат + вермикулит, 5 – торф сфагнум + агроперлит, 6 – торф сфагнум + вермикулит. Контрольные растения выращивали на цеолите (контроль 1) и смеси песка и почвы (контроль 2). Через 3 месяца культивирования оценивали развитие прироста, корневой системы и высаживали растения на постоянное место.
Известно, что интенсивность роста побегов за период вегетации является важным показателем для оценки качества посадочного материала винограда. Полученные нами результаты исследований свидетельствуют о ряде закономерностей, которые зависели от типа субстрата и сорта подвоя, на котором производили прививки (Рис. 1).
Рисунок 1 - Влияние разных субстратов на длину прироста привитых вегетирующих саженцев винограда сорта Мускат жемчужный (среднее за 2008 - 2010 гг.)
Для развития прироста вегетирующих саженцев винограда наиболее благоприятными были такие субстраты как кокосовый субстрат + вермикулит, торф сфагнум + агроперлит и торф сфагнум + вермикулит. Длина прироста саженцев в варианте, где в качестве субстрата использовали кокосовый субстрат + вермикулит превышала аналогичный показатель в контрольных вариантах на 22,0 см (контроль 1) и 14,0 см (контроль 2) для саженцев привитых на подвой Р х Р 101-14, на 15,5 и 11,7 см - для саженцев привитых на подвой Кобер 5 ББ и на 7,5 и 5,0 см - для саженцев привитых на подвой Кречунел 2. В вариантах, где растения выращивали на смеси сфагнового торфа, агроперлита и вермикулита длина прироста растений увеличивалась по сравнению с контролями на 18,0-22,7 см (Р х Р 101-14), 8,0-18,1 см (Кобер 5 ББ) и 10,0 - 18,5 см (Кречунел 2).
По разному, в зависимости от вариантов опытов, развивалась и корневая система растений (Рис. 2).
Рисунок 2 - Влияние разных субстратов на развитие корневой системы вегетирующих саженцев винограда сорта Мускат жемчужный (среднее за 2008 - 2010 гг.)
Так, в варианте с применением смеси кокосового субстрата с агроперлитом общее количество корней у саженцев привитых на подвой РхР 101-14 составляло 18 шт., на подвой Кобер 5ББ – 27 шт., на подвой Кречунел 2 – 25 шт., что на 46,0-47,0% больше за этот показатель в контроле с цеолитом и на 6,0 – 21,6% в контроле с применением песка и почвы. Исключением были саженцы привитые на подвой Кречунел 2, где общее количество корней было на уровне контроля. Средняя длина корней в этом варианте составляла 6,5 см при 5,8 и 6,3 см в контролях 1 и 2.
В варианте с применением смеси кокосового субстрата с вермикулитом показатели общего количества корней и их длины были на уровне контрольных вариантов и математически от контроля не отличались.
Наиболее развитой была корневая система у растений в вариантах пять и шесть, где в качестве субстратов использовали сфагновый торф в смеси с агроперлитом и вермикулитом. Общее количество корней составляло 27,3-30,0 шт., что соответствовало контрольным вариантам, но их длина существенно превышала контрольную. В пятом варианте этот показатель превышал контроль на 72,4% (контроль 1) и 58,7% (контроль 2) и в шестом - соответственно – на 94,8% и 79,3%.
В конце июня вегетирующие саженцы винограда, выращенные на разных типах субстратов, были высажены на постоянное место. Проведение учета их приживаемости в конце периода вегетации показало, что в контроле 1 прижилось 85,0% саженцев, в контроле 2 – 88,0%, в третьем варианте – 92,0% и в четвертом и пятом вариантах - 95,0%.
Таким образом, исходя из выше изложенных результатов можно утверждать, что изучаемые субстраты – кокосовый, сфагновый торф и их смеси с агроперлитом и вермикулитом можно успешно применять для производства вегетирующих саженцев винограда. Именно на этих типах субстратов саженцы имели наиболее развитый прирост и корневую систему, после посадки на постоянное место характеризовались высоким процентом приживаемости.
Список использованной литературы
1. Малтабар Л.М., Ждамарова А.Г. О выращивании вегетирующих саженцев и закладке ими виноградников // Виноделие и виноградарство СССР. – 1982. - № 6. – С. 45-47.
2. Малтабар Л.М., Ждамарова А.Г., Бачурин Д.В. Технология выращивания вегетирующих привитых саженцев и закладка ими виноградников // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1980.- №11.- С. 30-33.
3. Панкин М.И. Посадка виноградника вегетирующими саженцами // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1981.- №12.- С. 28-30.
4. Ананьева Л.И., Малых Г.П. Влияние различных субстратов и минерального питания на развитие и выход корнесобственных саженцев// Виноград и вино России. – 1995. - №5. – с.10 – 11.
5. Влияние субстратов на выход и качество привитых саженцев винограда/ Малтабар Л.М., Гаврилов Р.Б., Воропай Н.П. и др. // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1976.- №7.- С. 32-35.
6. Громаковский И.К., Терехов И.И., Соломахин Б.И. Сравнительное изучение субстратов при выращивании виноградного посадочного материала // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1975.- №12.- С. 25-28.
7. Николенко В.Г, Таргулов С.Г., Гончар А.Ф. Производство привитых виноградных саженцев. – Симферополь: Таврия, 1980. – 72 с.
8. Малтабар Л.М., Ждамарова А.Г., Бачурин Д.В. Технология выращивания вегетирующих привитых саженцев и закладка ими виноградников // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1980.- №11.- С. Укоренение чубуков
Укоренение чубуков в домашних условиях.
Вот и наступила пора подумать об укоренении чубуков винограда, которые вы достали. Приносим чубуки из хранилища. Или достаем из места хранения (холодильник и т.д.) Проверяем чубуки на наличие влаги (делаем срез в верхней и нижней части чубука (срез должен иметь зеленый цвет). Смотрим на наличие влаги (ножом надавливаем на срез, после чего на срезе должны появиться следы влаги. Если этого нет, необходимо вымочить чубуки в воде (лучше талой или снеговой) несколько дней в зависимости от состояния чубуков. Но нельзя злоупотреблять продолжительным вымачиванием, можно вымыть пластические вещества внутри чубука, так необходимые ему для укоренения. (чубук в первое время тратит свои накопленные за сезон пластические вещества, для образования корешков, которые в последствии (долгие годы будут служить ему превратившемуся со временем в большой и сильный куст питаться) после того как чубук накопил в себе влагу достаем его, делаем срез под нижним узлом чубука на расстоянии до 1см, ослепляем нижнюю почку и делаем продольные царапины вдоль по коре чубука (не глубоко, поверхностно) этим, мы наносим раны, в месте расположения которых, будут образовываться каллус и потом корешки. После выполнения вышесказанного мы берем чубуки , проверяем маркировку еще раз и производим их размещение в подготовленную заранее тару(любые доступные и удобные посудины) посуду заполняем размоченным кокосовым субстратом или опилками, заранее пропаренными. Располагаем в ней чубуки так, чтобы нижняя часть чубуков была сантиметров на 5-10 закрыта. После всего емкости ставят в место будущего нахождения (на время укоренения) необходимое условие поддерживать температуру в нижней части 25 градусов, а верхней части чубуков как можно холоднее но с положительной температурой (+5÷10 градусов). Не маловажным условием является поддержание влажности субстрата, в котором происходит укоренение, через 15 дней можно посмотреть есть ли наличие корешков на чубуках. Если появились зачатки корешков, такие чубуки необходимо посадить в емкости для дальнейшего роста, где они будут находиться до высаживания уже подросших саженцев на постоянное место. Хранение чубуков и саженцев
Хранение чубуков и саженцев в зимний период.
Делаем прививки...
Добрый день, наступила пора выполнения прививок черным (прошлогодним) чубуком во вновь растущие зеленые лозы.
Уход за виноградом
Техника полива виноградника.
Посадка черенков винограда в школку и уход за нейЧеренки винограда высаживают в подготовленную с осени землю, которую предварительно весной культивируют, делая небольшие валки земли. По центру валка делают канавку на всю длину валка, которую предварительно поливают теплой водой и после того, как впитается влага, раставляют подготовленные чубуки винограда, после чего засыпают канавки землёй. Расстояние между рядами делают от 30 и до 100 см в зависимости от способа дальнейшего ухода за школкой (имеется ввиду ручная и механизированная обработка). Высадку черенков винограда в школку заканчивают не позднее 10-15 мая. При более поздней высадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.
|
||
|